Über den Park

Die Geschichte von Hwange

Name: Hwange National Park
Address: Zimbabwe

Hwanges Wasserlöcher sind künstlich angelegt. Jede Herde, die heute an einem Wasserloch ansteht, existiert, weil ein eigensinniger Ranger beschloss, dass ein Schutzgebiet, das niemand sonst haben wollte, durch technische Mittel zu retten sei, und der Park ist seither von dieser Entscheidung abhängig.

Wenn Sie nur die Antwort möchten

San- und Nambya-Land, dann Ndebele-Jagdgebiet, wurde 1928 zum Wankie Game Reserve unter dem 22-jährigen Ranger Ted Davison, dessen Bohrlöcher den heutigen Park erbauten. 1982 in Hwange umbenannt; die Tötung von Cecil im Juli 2015 machte es zur Weltnachricht.

Vor dem Park: Jäger, Bauern und Könige

Die älteste Geschichte hier gehört den San, die lange, bevor es schriftliche Aufzeichnungen gab, über diese Ecke der Kalahari-Sandveldgrasfläche jagten. Ihnen folgten die Nambya, in Kolonialdokumenten auch als Nhanzwa aufgezeichnet, Bauernvolk, dessen Häuptlingschaft dem Gebiet seinen Namen gab: Ein Häuptling namens Hwange hielt dieses Land im neunzehnten Jahrhundert, und sowohl der Park als auch die Kohlestadt an seiner Nordkante sind nach seinem Titel benannt.

Dann kamen die Könige. Mzilikazi, der sein Volk aus Zululand nach Norden führte und den Ndebele-Staat in den 1830ern gründete, reservierte dieses Land, reich an Wildbeständen und dünn besiedelt, als sein königliches Jagdgebiet. Die Vereinbarung wird allgemein angenommen, unter seinem Sohn Lobengula fortgeführt worden zu sein, bis das Ndebele-Reich 1893 an die British South Africa Company fiel.

Königliche Reservierung war gewissermaßen das erste Jagdgesetz des Gebiets: Jagd hier war das Privileg des Königs, nicht für alle offen. Wenn Menschen heute Hwange eine Wildnis nennen, die bis 1928 unberührt war, überspringen sie mehrere Jahrhunderte von Besitzern.

1928: Ein Schutzgebiet auf Land, das niemand anderes haben wollte

Das Land wurde teilweise ein Schutzgebiet, weil es für alles andere unbrauchbar angesehen wurde. Tiefer Kalahari-Sand, keine perennierenden Flüsse, Saison-Wasserlöcher, die bis zum späten Winter austrockneten, und Tsetsefliegen über vieles davon: Die Prüfer der 1920er sahen hier keine Zukunft für Landwirtschaft. Jahrzehnte unkontrollierter Jagd seit dem Fall des Ndebele-Staats hatten auch das Wild dezimiert. Als das Wankie Game Reserve 1928 proklamiert wurde, schützte es ein Gebiet, das erstaunlich wenig Tiere hielt.

Der Mann, der das ändern sollte, war Ted Davison, der die Position des ersten Rangers im September 1928 im Alter von 22 Jahren annahm. Seine Vorbereitung war ein Jahr als Lehrling-Präparator, zwei Jahre als Farmgehilfe und ein Einsatz in der staatlichen Tsetse-Bekämpfung. Er kam zu einem Schutzgebiet ohne Straßen, ohne Karten, mit kaum Personal und ohne permanentes Wasser an, und begann mit einer Stangen- und Lehmhütte auf dem Gelände, das Main Camp wurde.

Er blieb 33 Jahre, und sein eigener Bericht, Wankie: The Story of a Great Game Reserve, veröffentlicht 1967, ist immer noch die Grundlage für alles Geschriebene über den Park seitdem.

Das Wasserproblem und Davisons Lösung

Davisons zentrales Problem war hydrologisch. Ohne permanentes Oberflächenwasser wanderten die Tiere das Schutzgebiet jede Trockenzeit hinaus zu den Flüssen jenseits seiner Grenzen, wo auf sie Jagd gemacht wurde. Ein Schutzgebiet, das die Tiere für die Hälfte des Jahres verließen, schützte sehr wenig.

Seine Antwort, begonnen in den frühen 1930ern, war zu bohren. Bohrlöcher wurden in den Kalahari-Sand getrieben, Windmühlen wurden über ihnen errichtet, und Diesel-Pumpen übernahmen in den trockensten Monaten. Das mineralreiche Grundwasser erwies sich für das Wild als doppelt attraktiv, und Tiere, die immer gewandert hatten, begannen zu bleiben. Bestände erholten sich und wuchsen darauf hin, und das Schutzgebiet füllte sich langsam mit den Elefanten, für die es jetzt berühmt ist.

Es ist kaum zu übertreiben, was diese Entscheidung bewirkte: Das Hwange, das ein Besucher heute sieht, die Herden, die sich im Oktober bei Nyamandhlovu sammeln, ist kein natürliches System, das eingezäunt und gerettet wurde. Es ist ein künstlicher Wasserspiegel mit einem Park darauf gebaut.

Das ist auch der Preis, der nie aufhört zu kommen. Etwa 60 Wasserlöcher werden heute im Park gepumpt, und wenn das Pumpen aufhörte, würde sich das Trockenzeit-Hwange der Broschüren innerhalb von Wochen leeren. In der schweren Dürre 2019, als Wasserlöcher schneller austrockneten als nachgefüllt werden konnten, starben Elefanten in Mengen, die international Schlagzeilen machten.

Ökologen haben lange debattiert, ob so viel künstliches Wasser die Elefantenzahlen über das hinausgetrieben hat, was der Wald tragen kann, und diese Debatte ist nicht beigelegt. Was beigelegt ist, ist die Abhängigkeit selbst: Davison löste das Wasserproblem in den 1930ern, indem er es permanent machte.

Wankie, die Kohlemine und der Name

Während des größten Teils des zwanzigsten Jahrhunderts teilte der Park seinen Namen, in seiner Kolonialschreibweise, mit der Kohlestadt die Straße hinauf. Die Wankie Colliery, seit den frühen 1900ern abgebaut, betrieb Rhodesias Eisenbahnen und Kraftwerke, und im Juni 1972 war es Schauplatz der schlimmsten industriellen Katastrophe des Landes, eine unterirdische Explosion, die 427 Männer tötete. Park und Kohlengrubengelände waren Nachbarn mit dem gleichen Namen und völlig unterschiedlichen Leben.

Das Schutzgebiet selbst erhielt nach dem Zweiten Weltkrieg schrittweise stärkeren rechtlichen Schutz. Das National Parks Act wurde 1949 verabschiedet, das ehemalige Ranchgelände von H.G. Robins im Nordwesten wurde zum Schutzgebiet hinzugefügt, und der Nationalparkstatus folgte, obwohl veröffentlichte Quellen die endgültige Bezeichnung auf irgendwann zwischen 1949 und 1961 datieren.

1982, zwei Jahre nach Zimbabwes Unabhängigkeit, wurde die Kolonialschreibweise korrigiert: Stadt, Kohlemine und Park wurden alle Hwange genannt, was den Namen des Nambya-Häuptlings wiederherstellte, aus dem er ursprünglich stammt.

Kriegsjahre und Wildererei

Das mittlere Alter des Parks war schwerer als seine Anfänge. Der Rhodesia-Buschkrieg der 1970er vertrieb die Touristen und belastete sein Personal, und die frühen 1980er brachten keine echte Erholung, weil Matabeland damals sein eigenes gewalttätiges und angespanntes Nachwirken durchlebte. Während dieser Jahre liefen die Pumpen größtenteils weiter, was in Hwange einer Art stillen Heldentat gleichkommt, aber Budgets, Straßen und Moral verfallen alle.

Wildereidruck ging nie weg, und seine schlimmste dokumentierte Episode kam viel später. Im Jahr 2013 vergifteten Wilderer Wasserlöcher und Salzlecken im und um den Park mit Zyanid. Offizielle Nachfolgeuntersuchungen zeigten mehr als hundert Elefantenkadaver, andere Schätzungen liefen deutlich höher, und es wurde damals als die größte illegale Tötung von Tieren in Südafrika in 25 Jahren beschrieben.

Mehrere Wilderer wurden gefangen und verurteilt. Die Methode schockierte sogar gestandene Menschen des Handels, weil das Vergiften eines Wasserlochs in einem Park, der von Wasserlöchern abhängt, alles tötet, das trinkt.

Cecil, Juli 2015

In der Nacht des 1. Juli 2015 wurde ein 13-jähriger männlicher Löwe namens Cecil mit Ködern aus dem Park gelockt und mit einem Bogen von Walter Palmer, einem amerikanischen Trophäenjäger, der für die Jagd bezahlt hatte, geschossen. Der erste Pfeil verletzte ihn; er wurde verfolgt und etwa zehn Stunden später getötet.

Cecil trug ein GPS-Halsband und war Studienobjekt von WildCRU, der Wildschutzforschungseinheit der Oxford University, die eines der längsten Löwen-Forschungsprojekte Afrikas in Hwange durchführt. Es waren die Halsbandsdaten und die Forscher, die sie lasen, welche aus einer routinemäßigen Jagd an der Parkgrenze eine internationale Geschichte machten.

Die Reaktion war beispiellos. Der Direktor von WildCRU nannte sie wohl die stärkste globale Reaktion auf eine Wildgeschichte überhaupt, und Spenden an die Forschungseinheit stiegen innerhalb von Tagen. Ein Teil der Veränderung blieb bestehen: Die Vereinigten Staaten führten Löwen im Dezember 2015 unter ihrem Endangered Species Act auf, was Trophäenimporte erschwerte, und Dutzende von Fluglinien verboten den Transport von Jagdtrophäen.

Ein Teil tat es nicht: Palmer hielt Genehmigungen und wurde nie angeklagt, die Klage gegen seinen Berufsjäger wurde abgewiesen, Zimbabwes kurze Aussetzung der Jagd um Hwange wurde aufgehoben, und legale Trophäenjagd läuft heute auf der Parkgrenze weiter. Im Jahr 2017 wurde Cecils Sohn Xanda in demselben Grenzgebiet legal geschossen.

Die ehrliche lokale Bilanz ist, dass Cecils Tod erheblich Löwen-Forschung finanzierte und die Regelungen in anderen Ländern änderte, während die Grundregeln an der Parkgrenze größtenteils unverändert blieben.

Was Sie von der Geschichte heute sehen können

Beginnen Sie bei Main Camp, das sich von Davisons ursprünglicher Hütte und dem kleinen Haus, in das er in den 1930ern zog, entwickelt hat. Es ist immer noch das administrative Zentrum des Parks, und seine älteren Gebäude, der Wasserturm und der schattige Camp-Platz haben den entspannten, leicht abgenutzten Charakter eines Ortes, der denselben Zweck seit Generationen erfüllt. Davison's Camp, ein Safari-Camp im Südosten, trägt den Namen des ersten Rangers.

Fahren Sie dann einige Kilometer zum Nyamandhlovu Pan und erklimmen die erhöhte Aussichtsplattform. Alles, das diese Seite beschreibt, liegt auf einmal vor Ihnen: ein gepumptes Wasserloch auf Land ohne natürliche permanente Wasserquellen, die Bohrlochmaschinerie, die es speist, und die Elefanten, die hier in diesen Zahlen existieren, weil ein junger Mann in den 1930ern beschloss, dass wenn das Wasser nicht von selbst bleiben würde, er es zum Bleiben bringen würde.

Die Pumpen selbst sind das echte Monument. Jedes Wasserloch, neben dem Sie im September parken, ist eine laufende Ausgabe, getragen von Parkgebühren, Trusts wie Friends of Hwange und den Camps, in denen Sie übernachten. Hwanges Geschichte ist nicht hinter Glas in einem Museum. Sie ist das Geräusch eines Bohrlochmotors mittags, das noch immer tut, wofür es gebaut wurde.